这个问题其实很有意思，背后可以折射日本的餐桌文化演变。

日本人看待米饭，和我们不太一样。他们其实是用“汤”和“漬物”下饭。

至于炸猪排饭，在日本有“勝丼”的别称，实际算近百年的“创新菜”。

至于为什么猪排成为了“下饭”的主菜，要从一段日本历史上“米”和“丼”的渊源故事说起。

一、在日本文化中，米饭的地位不是“主食”而更像“主菜”。

对于现代中国人，一般认为主要吃的是“炒菜”，米饭是最后收尾的配角。

而在日本的很长历史时期，大米属于比较高级的食材，只有社会地位比较高的人才能吃。

所以到今天，直接吃大米也是一种被认为很“美味”的东西。并不强调“菜”的概念。

比如：在日本占有重要地位的梅子（梅干し　umeboshi）饭，其实就是这样一个定食。

一碗味增汤、一叠小咸菜，一碗米饭中间一颗梅子。

其中，米饭在其中是“核心”，甚至可以作为独立的餐品。梅子作为“漬物”也就是腌制食品（或者通俗的说“咸菜”）点缀。而不是“主菜+主食”的“双强”组合。

上面这个“梅子饭”其实和“猪排”有着特别的联系，我们等下再说。

先来看看日本人对单吃“米饭”有多喜欢。

比如香松（ふりかけ　furikake）饭，就是那种和方便面调料一样的混合味素，有芝麻和海苔，洒在大米饭上，就着味噌汤，可以是一顿日常饭。

再比如山药泥（とろろ　tororo）饭。

就是拿搓板磨出来的山药泥，放在米饭上，再撒上香葱碎。这个据说很经典，有的日本老店转门卖这个。

还有纳豆饭，配一碗味增汤，就是很多日本家庭的早点。

还有见月饭（就是放一个鸡蛋），淋几滴酱油，听说鸡蛋会有不同的口感。

如果把蛋换成豆腐、黄油也是可以。（你没听错，黄油）

再比如比较知名的“茶泡饭”，就是茶水泡上撒了调料的米饭。

茶泡饭的故事等下详细说。

能看出，其实饭上面盖什么不重要，“饭”就是餐桌上的主角。

还有一种组合就是更明显，直接“茶泡饭”中间再摆上一颗梅子。

我们能很明显看出，“汤”和“漬物”是下饭的标配。

还有各种变形把食材堆砌在大米饭上的组合，比如“香葱纳豆鸡蛋”饭。

再比如“木鱼花秋葵纳豆海苔饭”。

其中大多米饭本身就是主题，旁边多半会配一碗海带汤或味增汤。

再比如日本的上班族和学生一般会带盒饭。

比较朴素或简单的盒饭，可以是米饭+红豆组成的红豆饭。

吃的时候加一碗味增汤，几片萝卜，就是一顿午饭。

而往往在传统的日本“传统定食”中，也是看不到“主食+主菜”组合的，而是米饭、咸菜、汤、蔬菜、羹的组合。

（旁边的茶壶中，一般是茶水，也可以是鲣鱼和海带熬的汤）

这里特意说一下，日本的这个“味增汤”基本是所有女生在厨房学会的第一道“菜”。

比较讲究的要用木鱼花和海带（昆布）来熬，然后放入萝卜、鱼肉、豆腐等等。

味噌汤作为日本的“国汤”，分为赤味噌和白味噌。煮汤的一般是白味增。

既然说到米饭，顺便说下饭团。

上面这种以米饭为主，咸菜下饭的组合，还有一种饭团形态。

据说是战国时，为了行军打仗时方便携带，开始把粮食捏成紧实团装，也就是饭团。

后来因为方便携带，被很多外出劳动、种田的人作为简便午餐。到今天，很多日本人的工作午餐也是“饭团”这种更简单的东西。就是米饭包裹一个梅子或者一些肉松之类。

饭团食用时，不用任何容器和筷子，用手拿着就能吃，而且经过特殊配料的饭团还不容易变质。制作饭团也很简单，就是将大米用手放一些盐捏成团，在手心里反覆压实了就可以。

由于吃饭团很容易使人噎住。武士们会携带烤过后的味噌块，在战场上进餐时只要把它溶于水后便能饮用，算是便携版味增汤。

当然，饭团实际上依然是“汤”和“漬物”配米饭的组合。

二、为什么日本米饭的地位这么尊崇？

这种习惯主要来自于在日本很长的历史时期内，大米都不是普通人可以吃的上的食材。

仅仅是米饭本身，已经被认为是可口的食物，不需要更味道浓香的主菜辅佐下饭。

日本是个比较多山的国家，在古代渔业也并不先进，内部的河流短、小、稀，实在难以下网捕捉。就进一步加剧了古代日本的食物匮乏程度。

大米作为日本平民阶级的奢侈品出现，像样的谷物那是贵族才享有的权利。平民的主食一般是稗子、小米和燕麦。

另外，在天皇信佛教的影响下，一般家庭不怎么吃肉，萝卜、白菜、桔梗这样的蔬菜是主要辅食。

米一般作为重要的战略资源和中高层的饮食，用稻草做好防霉干燥，储存。

这种食物的匮乏不是说多花一些钱的问题，比如在日本著名电影《楢山节考》中，普通的山村里，老人活到一定岁数就要被孩子背进山中抛弃，只为了节约口粮。

像是前面说的，米饭上面加个梅子、加个鱼干，已经属于贵族食品。

据说德川家康曾和别人说，要是一天三顿能吃上茄子那自己就而无憾，并将其称之为“称霸天下的男人的食物”（疑）。

这里插一句，因为“茄子”在日本也有茶具的意思。“天下三茄子”就是日本知名的三种茶具，所以个人很怀疑上面这个是不是误传。
天下三茄子指的是收藏在静嘉堂文库的付藻茄子、松本茄子和收藏在前田育德会的富士茄子。

无论如何那个时代日本的粮食和蔬菜的确很匮乏。

底层士兵们吃的一般是各种粗粮和菜茎蒸煮的食物；武士们的伙食要好些，他们可以吃由糙米和蔬菜一起煮出来的菜饭，有时能够吃到白米。

比如在电影《关原合战》中，曾有镜头主人公准备的战争口粮，是用芋头的茎和味增煮成的看似麻绳的东西。

最奢华的饭菜是由白米、蔬菜、鱼、贝、鸡肉等做成的，但也只有领主或高级武士偶尔才能吃到。

比如现在日本有些餐厅依然可以点到的“丰臣秀吉套餐”，就是这样的萝卜、海贝、蔬菜、咸菜合米饭的组合，实际已经是现代加工后口感更好的定食了。

再比如北条家的第四代传人北条氏政兄弟甚至被人称为“茶泡饭兄弟”（很有喜感）。

织田信长在桶狭间决战前，有记录先跳了一支村敦舞，然后吟诵了著名的诗句，「人生五十年，如梦也如幻。有生方有死，壮士何所憾」，最后又喝了一碗茶泡饭就出战了。

可见连织田信长这种立志“布武天下”的超级大名，给自己准备的“壮行饭”依然简单。日本对于米饭的情怀真的是食物天花板。

三、“菜”的地位在很长历史时期，被日本文化压制。

至于为什么日本人不吃各种炒菜，穷是一方面，另一方面是宗教影响。

日本在孝德天皇（约596年）时，搞了大化革新，将佛教定为国教。

到公元 8世纪时，笃信佛教的嵯峨天皇首发“肉食禁令”，此后历任天皇又多次下诏禁止吃肉。

后来盛行的神道教也认为吃四条腿动物的肉不仅是一种污秽行为，更是一种罪恶。日本烹饪也一直以清淡为主，直到1876年明治天皇才下令解除持续了一千多年的“肉食禁令”。

同时，因为物产的匮乏，日本古代上层社会始终有一种“简朴”的理念。

他们正餐的荤菜一般只会有一条小鱼，或者几片腌渍的贝类。而且鱼和贝类基本上不会同时出现，一餐的荤菜只能出现一种。

这与当时上层尊崇禅宗“不妄食”的戒喻有关，他们鄙视贪吃者，以遵守这一戒喻并以此为荣。

这里说日本古代上层对禅宗崇尚，即使吃肉也秉承简朴习俗，并不是说他们都是佛教。
而实际上日本的僧人到了今天也是可以吃肉的。佛教传入日本之初，和尚也是不吃肉的，但日本明治维新以后，政府为了打击佛教的影响力，颁布了《肉食妻带的解禁》命令。
这项命令规定，和尚吃肉与结婚都是自愿的事情，要遵守与一般其他日本国民相同的权利，没有必要作苦行僧。

前面提过“爱茄子”的德川家康将军，一顿饭也只会吃一道荤菜。德川家康饮食很节俭，连鱼都很少吃，每天就主要腌萝卜就米饭。

据说有一次他听到几个侍女在抱怨说：“现在的伙食实在是太不象话了，小菜只有腌萝卜。”

素以待人温和著称的德川家康微笑着说：“好吧，既然你们不爱吃，那就不要吃了。” 从此以后，侍女们作为小菜的腌萝卜就被撤销了，只能干吃白米饭。

哪怕在当时公务的宴会上，日本招待餐基本上都是三菜一汤，而且还是分餐吃。比如有记录当时德川家康在招待织田信长的时候，就是的白米饭+腌菜+味增汤+小鱼干。

这种影响持续到了今天，比如下面，是日本小学生“营养午餐”的例子。

放在当年的日本，至少是个国宴待遇。但依然是“两咸菜一汤”。

四、从“渍物”到“盖饭”

从上面我们其实已经可以看出来——日本人传统下饭，用的是咸菜+汤。

到了现代，因为意识到“咸菜”营养价值少，对身体不好，大部分配餐改为了新鲜蔬菜+汤。

这样可以补充更多的维生素。同时，辅助牛奶和水果，来补充更全面的营养。

舶来的“咖喱”和演化的“盖饭”

可能有人会提到，日本不是还有下饭的“咖喱”和“盖饭”吗？

嗯，这就进入题目“猪排饭”的主题了。

实际上，这两种东西，从原料就可以看出，都不是日本的传统食物，属于近代的舶来品。

日本明治维新后，受到来自海洋贸易的各国文化影响，其中欧洲的影响最大。

日本人第一次接触咖喱是在日本幕府末期。有载当时1871年物理学家山川健次郎在前往美国留学的船上吃了咖喱拌饭。

当时印度是英国殖民地，咖喱粉从也英国传到了日本，之后迅速地融入到了日本的饮食文化中。

另外，随着1871年肉食禁令的解禁，西餐厅陆续开业。“咖喱拌饭”一登上菜单就获得了很高的人气，由此日本国民对咖喱的兴趣高涨，一下子扩大到了全国各地。

1905年日本才推出国产咖喱粉，实际的“日式咖喱”只有100多年历史。

1905年，日本开始生产并销售国产咖喱粉。当时的咖喱粉主要都是从英国“C&B公司”进口的。虽然没有记载价格，但可想而知成本是相当昂贵的。在那个时期下，日本国产的咖喱粉开始发售。

1948年咖喱被引入了日本全国的学校供餐中。1950年固体咖喱块开始发售。

之后，由于各家咖喱公司都开始发售咖喱块，无论是谁都能轻松制作，咖喱发展成了家喻户晓的料理。

五、“芳饭”、“五大丼”与“猪排盖饭”的历史渊源

而日本历史上的盖饭，实际也和今天我们理解的盖饭不太一样。

日本的盖饭，在当地写为“丼”（どん）饭。

从字形可以看出来，“井”字代表饭盒，而饭中那唯一下饭菜“梅干”。传统的丼饭就是梅饭。

上面的那个腌梅，有用紫苏、鲣鱼、蜂蜜等不同的腌制方法，一般又甜又咸。

而在幕府时代，民间有一种“芳饭”，是把米饭盖浇上蔬菜以及菜汁的餐品，主要是给在田间地头幸苦劳作的农民们饱腹充饥的。

这两种饭（丼和芳饭）在日本明治时期，逐渐融合为现代的日式盖饭，其中最先诞生的盖饭便是“亲子丼”，也就是鸡腿肉加上鸡蛋的盖饭。

1870年，日本思想家福泽谕吉发表了题为《肉食之说》的文章，提出“应开牧牛羊之法，食其肉，饮其乳，以补日本人的营养之缺”的观点，帮助日本民众解开思想“枷锁”。

曾经的一万日元上，就是这位思想家（新版好像是涩泽荣一了）

而融合的契机，也是前面说过的1871年肉食禁令的解禁。

随着肉食的解禁，平民的饮食中开始出现各种肉类，首先的自然是在船舶口岸的城市，因为这里比较富裕，同时大量的码头工人，需要高热量蛋白的食物，补充体力。

亲子丼是大概是在明治1893年时候，诞生于一间叫做“玉日出”的餐厅。

这间餐厅本来是专门经营军鸡锅，（一种日式火锅，将鸡肉煮熟，再浇上一些鸡蛋的汁在一起食用的料理），后来有食客将这些火锅食材倒在米饭上一起好像“芳饭”那样食用。

当时日本的鸡蛋价格十分昂贵，客人们认为“军鸡锅”里的食物吃不完就扔掉的话是一种浪费，所以，有的客人就把剩下的食材和米饭拌着一起吃。

“玉日出”第五代店长，就将鸡肉覆盖鸡蛋的汁液，一并浇灌在米饭上来售卖，料理命名“亲子丼”，鸡肉和鸡蛋就是亲子。

之后，随着猪、牛等更多的食物进入日本平民的餐桌，沿用了类似“丼”的做法。

日本“五大丼”和猪排盖饭

到了今天，在日本纷繁复杂的丼文化历史上，曾有“五大丼”的概念。

分别是：亲子丼、牛丼、勝丼、天丼、鳗丼。

而其中的“勝丼”，就是题主所说的猪排饭（豚丼）被别称。（终于回到主题了）

为什么猪排会用“勝”代替呢？

因为胜丼的发音是KATSUDON，其中的的KATSU（即炸猪排）发音跟“胜利”的“胜”（日文汉字写作“勝”）字一样，所以日本学生比赛之前会吃它祈求比赛胜利。用“胜”比较好听。

到了每年期末，一些餐厅还会贴出预约“勝丼”的广告。

五大丼中其他的“牛丼、鳗丼”大家估计都能从名字上才出来盖在饭上的食材是什么吧。

1899年，吉野家创始人松田荣吉将牛肉盖饭正式取名为 ”牛丼“。

我们熟悉的，有开到了中国的“吉野家”和“食其家（すき家）”，截至2017年9月，“すき家”在日本国内已有 1,956家门店， 超越“吉野家”成为日本第一大牛丼连锁店。

而像是鳗丼，一般会配一个铁壶，里面是茶水，但没有茶杯，是给你用来浇到饭上泡着吃的。

日本称为“茶渍”，其实就是茶泡饭。

如果餐桌上是一个小瓷壶，则里面多半是“烧汁”，就是类似甜酱油和鳗鱼骨烧到浓稠。

浇在饭上也是为了下饭。

这里特意说下“天丼”，猜猜是个什么东西。

其实，我们大多见过，所谓的“天丼”就是天妇罗盖饭，取前面的第一个首字。

到这里大家可能发现，日本的“下饭文化”已经悄然发生了变化。

铺在米饭“丼”上面的肉，其实就是最早那颗“梅子”或者说“咸菜（漬物）”的演化。

随着经济的发展食物多样化，饭上面的东西从最早的梅子，变成了肉类。旁边的咸菜变成了新鲜蔬菜，但米饭依然是餐品的主体。

有着单独食用就很好吃，可以独当一面的作用，甚至不需要一定配什么来吃。

在日本，你会发现大部分盖饭中，菜的分量远不够下饭。但多数会给你准备一碗味增汤或一杯茶。

非要说，其实这杯水，才是下饭的。

日本人吃饭，一般是先感谢食物（能吃上米饭很幸福），然后先用筷子搅匀味增喝一口汤，再就着略咸的口感吃上一大口米饭，第三口才会吃菜（如果有）。

之后也是咬一口炸猪排，吃几口米饭的方式。感觉噎了，就来两口汤。淡了就来口泡菜。

至于配着饭的是拉面（真的拉面馆可以给米饭配），饺子（在日本也是菜），鸡蛋，还是梅子、猪排，其实都不重要，只要茶水和汤还有，就能把米饭吃完。

版权声明：

以上内容均来自原创。暂不授权知乎外平台使用或改编为视频，如有侵权将针对账号投诉并追责。

如果您是个人非商业账号，经授权后著明原作者可以转载，请联系私信告知媒体和平台。